Ремонт кузова.

Ремонт кузова может потребоваться на любом автомобиле, в независимости от его года выпуска. Ведь даже самая новая машина, только что выехавшая за ворота торгового центра, может попасть в аварийную ситуацию, в которой в первую очередь страдает кузов. В этой статье мы рассмотрим какие виды работ могут потребоваться при ремонте кузова, в зависимости от его состояния, как их делать самостоятельно у себя в гараже, и что для этого потребуется.

О ремонте кузова я уже когда то писал и об этом можно почитать вот тут. Конечно же описать все нюансы кузовного ремонта в одной статье нереально, но всё же цель этой статьи подготовить новичков к тому, что нужно для того, что бы эффективно отремонтировать кузов машины. И если даже не полностью, то хотя бы частично, например удалить коррозию или вмятины, и правильно подготовить его к покраске. Это позволит сэкономить значительную сумму денег.

Вообще кузовной ремонт можно поделить на два основных вида работ: 1 — исправление дефектов геометрии кузова (как правило последствия аварий) и 2 — удаление коррозии или прокородированных участков (замена новыми), говоря проще гнили. И как правило второй вид ремонта распространён на более старых машинах (или антикварных), а под первый вид ремонта может попасть абсолютно любая машина, даже новая.

Исправление геометрии кузова.

Для исправления кузова, особенно его силовых элементов после сильного удара, требуется более серьёзное и дорогое оборудование, например автомобильный стапель, без которого восстановить правильную геометрию кузова практически невозможно. Можно конечно вытянуть ударенную машину с помощью лебёдок и гидроцилиндров, но вот проконтролировать результат такой работы с помощью линейки или рулетки особо точно не получится. Поэтому покупку дорогого оборудования и такой ремонт могут позволить себе только раскрученные автомастерские.

Восстановлением кузова после аварии в гаражных условиях, в основном занимаются только если машина не сильно ударена, то есть повреждено только её оперение (крылья, двери, бамперы, крыша, капот), а силовая часть кузова (рама или лонжероны) не деформированы.

Конечно некоторые гаражные умельцы вытягивают и лонжероны (или заменяют их деформированную часть), но как правило за эту работу без стапеля мало кто берётся, а если и возьмутся, то никто не гарантирует получить после работы такой кузов, каким он был до удара.

Поэтому если на вашей машине после сильного удара деформировано не только оперение, но и силовые элементы, то всё таки поищите кузовную мастерскую имеющую стапель, и хотя у них ремонт будет дороже, но зато геометрия кузова после ремонта будет правильной. И в любой момент, в процессе работы, вы сможете прийти и проверить все размеры сами, так как современный компютеризированный стапель (с монитором) позволяет это сделать.

Если же после аварии и осмотра кузова, вы с облегчением обнаружили (как это сделать можно почитать вот в этой статье), что повреждено только оперение, тогда всё намного проще и восстановлением деформированных деталей (или их заменой) можно заняться самостоятельно у себя в гараже.

Какой инструмент для этого понадобится:

Большой выбор инструмента для кузовного ремонта можно посмотреть перейдя по ссылке чуть ниже.

Инструмент для кузовного ремонта

Для кузовного ремонта так же понадобится инструмент описанный ниже:

• Сварочный полуавтомат.
• Болгарка с набором отрезных и зачистных кругов.
• Шлифмашинка с плоским кругом (не путать с болгаркой).
• Рубанок рихтовочный.
• Небольшой гидроцилиндр (или набор с насадами как на фото), но можно использовать и резьбовой раздвижной упор.

• Обратный молоток. Очень удобен обратный молоток с вакуумным шлангом и присоской, как на фото слева. Он позволяет вытянуть вмятину без его приварки, даже не снимая краску с вогнутого металла.

• Набор наковаленок и молотков для листового металла (см фото слева).
• Пластиковая или буковая киянка.
• Набор из рихтовочных лопаток.
• В некоторых случаях может потребоваться и газовая горелка, которая позволит нагреть и снять напряжение выправляемого металла.
• Компрессор.
• Распылитель.
• Если же у вас дорогая (или антикварная машина) и вы хотите идеально отрихтовать к примеру крыло, но без использования шпаклёвки, тогда вам понадобится английское колесо. Особенно оно полезно, когда нужно изготовить новый фрагмент детали или деталь. Как изготовить английсое колесо я описал вот в этой статье.
• Будет не лишним приобрести и рихтовочный (вакуумный) набор с присосками, а так же купить споттер (см фото слева), которые намного ускорят и облегчат кузовные работы.

Есть конечно ещё много полезных инструментов и приспособлений, которые позволяют существенно упростить и ускорить вытяжку вмятин в листовом металле (например такие, как на фото слева и ниже.

Но описанный выше инструмент всё же позволит сделать многое. И даже если у вас нет компрессора и распылителя и вы не владеете малярными навыками, то всё равно вы сможете подготовить свою машину к покраске и на этом ощутимо сэкономить.

Прежде чем выправлять мятую деталь на кузове, проверьте можно ли её снять, ведь так намного легче работать. Если же деталь не съёмная, тогда основным инструментом для вывправления не сильной вмятины будет набор с вакуумными присосками, а если вмятина глубокая, тогда поможет споттер или обратный молоток.

Небольшой участок детали защищается до металла, конец обратного молотка вкручивается или прихватывается к вогнутой части панели (или с помощью присоски как на фото выше — в списке инструментов), и обратными ударами вытягивается назад.

Если же с обратной стороны деформированной детали есть доступ, то деталь просто выдавливается назад с помощью монтажной лопатки, небольшого гидроцилиндра или просто ударами пластиковой киянки. Какой инструмент использовать зависит от объёма пространства за деталью, ну и естественно от размера инструмента.

Но ремонтом таких элементов кузова как крылья или бамперы, особенно сильно деформированные, начинающим мастерам не стоит заморачиваться, а просто купить новые, если конечно у вас не редкая (или антикварная) машина. Тем более что на многих машинах, крылья крепятся на болтах  их не сложно снять. Если даже крылья не съёмные, их всё равно можно снять, высверлив сверлом места контактной сварки.

Однако следует учесть, что сейчас делают огромное количество деталей для машин в азиатских странах. Они конечно ощутимо дешевле оригинальных деталей от производителя, но их посадочные размеры часто не сходятся и их приходится подгонять (чтобы уменьшить зазоры между панелями). А это для новичка не так то просто. Поэтому если нет достаточного опыта в кузовном ремонте, то лучше переплатить и купить кузовную панель от оригинального производителя.

Если же редкая машина, а кузовной элемент слишком замят, то проще изготовить часть панели из нового листового металла, но эта работа достаточна сложна, но зато показывает класс жестянщика. Такие опытные мастера очень ценятся в мастерских, которые восстанавливают антикварные автомобили.

Если к примеру крыло не сильно замято, то его можно и не снимать. Оно просто немного вытягивается обратным молотком или выдавливается изнутри (если есть доступ). Затем с помощью рихтовочных молотков, поддержек, наковаленок (весь этот инструмент можно увидеть, если кликнуть по ссылке шринкель — выше в тексте), производят рихтовку и правку оставшихся на крыле выпуклостей или вмятин.

Замена прокорродированных панелей или фрагментов, при ремонте кузова.

Этот вид ремонта кузова наиболее распространён, особенно для изрядно поездивших машин, и для него не требуется дорогое оборудование и инструменты. Достаточно иметь сварочный аппарат и болгарку с различными дисками. Здесь самый простой ремонт, это замена прогнивших частей днища машины, так как дно имеет простую форму, хотя и есть выштамповки для жёсткости (как это сделать я уже писал — самая первая ссылка в этой статье).

Однако здесь могут возникнуть определённые трудности с прогнившими профильными элементами, например такими как колёсные арки. Ведь голыми руками новую арку не сделаешь, так как её профиль имеет закатанную назад форму. Здесь проще всего поискать готовую деталь от машины донора (например на разборке) и просто вырезать прогнившую деталь, а на её место вварить другую, хорошо сохранившуюся.

Пример такой работы показан на фото выше и слева.

Ремонт сложных элементов кузова.

Гораздо сложнее (особенно новичкам) заменить прогнившие части колёсных арок и других профильных деталей, так как как я уже говорил, что здесь листовой металл имеет определённый профиль с закаткой по контуру, который без специальных станков (зигмашина, английское колесо, шринкель, стретчер и др.) голыми руками не сделаешь.

Можно конечно поискать замену прогнившим деталям (или фрагменты) на разборках или в магазинах, но при наличии достаточного опыта и инструмента, всё можно сделать и заменить прогнившие фрагменты своими руками из листового металла (см фото выше).

Устранение трещин и разрывов в панелях кузова производят с помощью зачистки трещины до блеска, а затем её заваркой. В целях предотвращения дальнейшего распространения трещины, конец её засверливается и заваривается. Для предотвращения коробления листового металла в месте сварки, трещину вначале прихватывают точками (расстояние примерно 10 — 30 — это зависит от длины трещины) а затем уже окончательно проваривают.

Если имеются трещины на силовых элементах (например балки, лонжероны), то после заварки трещин на них полезно наварить усилительную накладку, которая должна иметь форму прямоугольника, квадрата или прямоугольника (зависит от формы детали) даже если повреждение или деталь имеет неправильную форму.

Перед наваркой усилительной накладки, место её будущего примыкания зачищается до блеска с запасом, чтобы очищенный участок был больше усилительной накладки на 20 — 25 мм. Далее устанавливают накладку на деталь и прижав её струбциной (если можно подлезть) или просто отвёрткой, прихватывают пластину к детали.

Если накладка не плотно прилегает к детали, тогда придают ей форму, такую же как у детали (изгибы или закругления), чтобы зазоры в районе примыкания, между накладкой и деталью были минимальны. После этого окончательно обваривается накладка, швы шлифуются, деталь грунтуется и красится.

Ремонт порога.

Очень подробно о замене порогов и об инструменте для этого дела я написал подробную статью вот здесь, где поэтапно объясняю из каких элементов состоит автомобильный порог и как поэтапно их заменить, если они испорчены коррозией. Ну а в этой статья я затрону лишь основные моменты.

Прокорродировавший порог довольно частое явление при эксплуатации любого автомобиля, особенно тех машин, которые не прошли своевременную операцию по защите от коррозии. И как правило ржавчина разъедает порог изнутри, да и с наружи тоже, особенно в районе примыкания их к аркам. И порог часто приходится менять почти полностью.

Работу по ремонту порога следует начинать с демонтажа всех деталей, которые могут помешать или могут быть повреждены вовремя замены порога. Далее намечают места вырезания прогнившего порога, естественно перед этим определив степень его коррозионного повреждения. Вырезка производится диском болгарки, а там где неудобно работать, можно использовать ручную или электро-нажовку по металлу.

Отрезание лучше начинать с внутренней стороны дверного проёма и затем постепенно двигаться наружу. А там где порог присоединяется к кузову машины точечной сваркой, лучше высверлить места сварки сверлом, диаметр которого чуть больше мест сварки (как на фото). Это позволит избежать деформации и порчи той части кузова, которая не демонтируется.

Вскрыв и демонтировав наружную часть порога, обращаем внимание на внутреннюю часть кузова (усилитель порога и борт пола), не прогнила ли она. Если металл в плохом состоянии, то прежде чем приваривать наружную часть порога, следует заменить прогнившие участки внутренней части — как на фото слева.

И только после замены внутренних прогнивших участков, следует начинать работу с наружной частью порога.

По вырезанному участку порога покупают или изготавливают новый, используя старый как шаблон. Если машина редкая и купить новый не удаётся то изготавливают новый порог из стали такой же толщины, что и металлический лист старого порога (определяем по нормально сохранившимся участкам).

Но длину нового порога уменьшают на 1 — 1,5 мм по сравнению с длинной вырезанного участка (того места куда будет устанавливаться новый). Это уменьшение позволяет сделать качественные сварные швы и предотвращает деформацию металла во время окончательной проварки нового порога к кузову.

Далее производится подгонка порога к вырезанному месту на кузове. Такую операцию следует делать очень тщательно, так как от неё зависит успех качественной приварки порога к кузову машины.

Одновременно уточняется, сверяется, и подгоняется форма поперечного сечения нового порога, по отношению к сечению остатков старого порога. Там где был отрезан старый порог, нужно зачистить метал до блеска примерно на сантиметр, чтобы потом произвести качественную приварку нового порога, на зачищенный металл.

После подгонки нового порога к кузову (в местах отреза старого), производится предварительная прихватка металла сваркой, которая выполняется несколькими точками, но так, чтобы можно было в любой момент отделить деталь, если что то не так. Обычно расстояние между точками предварительной прихватки составляет примерно 100 — 150 мм.

Во время прихватки, стараемся добиться одинаковой величины зазоров по всему периметру, между новым порогом и кузовом. Так же следим и за тем, чтобы внешняя поверхность прихваченного нового порога, была на одном уровне с поверхностью кузова по всему периметру.

Для этого удобно использовать тонкий нож, который вставляется между порогом и кузовом и надавливанием ножа на кромки листового металла свариваемых деталей, они выравниваются на одном уровне относительно друг друга, и тут же прихватываются. И так двигаемся по всему периметру детали.

Новый порог или его фрагмент  после прихватки и проверки точной стыковки, окончательно обваривается.

Останется шлифануть и перешпаклевать сварные швы по необходимости, затем загрунтовать и покрасить.

Те места, которые не сильно прогнили и имеют достаточную толщину металла, просто зачищаются до блеска стальной щёткой (насадкой) или с помощью пескоструя, далее обрабатываются преобразователем ржавчины, грунтуются и красятся. В местах попадания щебня от колёс машины, поверхность металла и всё днище полезно покрыть слоем специальной мастики или гравитексом.

Такие детали как бамперы, и другие повреждённые пластиковые детали, ремонтируют инструментом описанным в этой статье.

А вообще кузовной ремонт достаточно дорогой вид ремонта, так как для него всё же необходим определённый опыт и соответствующий инструмент, но ведь то и другое дело наживное. Только новичкам следует начинать с самых простых деталей, при ремонте кузова, а затем постепенно переходить от простого к сложному, успехов всем.