Вы находитесь здесь: Главная > Разное, но полезное. > Как не перегреть двигатель.

Как не перегреть двигатель.

О важности системы охлаждения любого двигателя, знает даже новичок, и что отказ или плохая работа этой системы, может привести к перегреву и серьёзному ремонту двигателя. И если к примеру отказ системы питания или зажигания означает остановку двигателя, то при неполадках в системе охлаждения, двигатель продолжает работать, даже при напряжённом тепловом режиме, и только водитель может принять своевременное решение — двигаться дальше, или немедленно остановиться. В этой статье мы рассмотрим как не допустить неисправности жидкостной системы охлаждения, и естественно не допустить перегрева двигателя.

Закипевший радиаторМногие наверное слышали такое расхожее мнение, что мол охлаждение двигателя на большой скорости будет эффективнее, так как радиатор сильнее охлаждается напором встречного воздуха. Но вот многие забывают, что при максимальной скорости большинства автомобилей, их двигатель отдаёт и максимальную мощность. И при отдаче этой максимальной мощности, мотор греется намного больше, чем при средней скорости.

И естественно при нажатой до упора педали газа и запредельной для автомобиля скорости, система охлаждения работающего на больших оборотах двигателя, будет работать в напряжённом режиме и не справляться со своими обязанностями. Это наблюдали многие водители не очень скоростных машин, когда двигаясь по нормальной трассе примерно 100 км.ч, двигатель работает вроде нормально, и так можно ехать часами. Но стоит притопить примерно до 130 — 150 км.ч, и стрелка температуры начинает стремительно ползти вправо, и переходить в красную зону, означающую перегрев.

В такой ситуации естественно нужно сбросить газ, ведь двигатель выделяет столько тепла, что штатная система охлаждения, не в состоянии отвести это тепло, несмотря на сильный поток встречного воздуха в радиатор. Естественно, чем мощнее автомобиль и больше его паспортная максимальная скорость, тем меньше он будет склонен к перегреву на той скорости, на которой слабенькие машины будут греться. И машина с мощным двигателем (и естественно большим радиатором), может двигаться и 200 км.ч довольно долго, без перегрева.

Что касается наоборот очень маленьких скоростей и долгой езды на пониженной передаче, то здесь тоже многие считают, что так можно перегреть двигатель. Можно перегреть мотор с воздушным охлаждением (и то на очень маленькой скорости и повышенных оборотах), но если система жидкостного охлаждения в исправном состоянии, то перегрев исключён. И даже на первой передаче можно ехать достаточно долго (например в пробке) не боясь перегрева. Ведь затрачиваемая на движение в таком режиме мощность двигателя невелика, а значит и тепла мотор будет выделять не много.

Наоборот, поездки на повышенных передачах в тяжёлых дорожных условиях (грязь, снег, песок, тяжёлые крутые подъёмы) могут привести к перегреву, если в системе охлаждения даже мелкие неполадки (забит радиатор грязью, накипь в рубашке охлаждения и др.). Здесь следует включать пониженную передачу, и по возможности не перекручивать мотор до больших оборотов. В таких условиях неполадки в системе охлаждения недопустимы, а вентилятор лучше электрический, который вращается одинаково быстро, даже при малых оборотах двигателя.

Но если всё таки стрелка указателя температуры начинает подползать к красной зоне, не стоит забывать о дополнительных помощниках охлаждения. То есть нужно включить печку (отопитель салона) даже летом, и её пусть небольшой радиатор, всё таки поможет отвести излишнее тепло.

Так же в тяжёлых условиях бывает полезно усилить циркуляцию охлаждающей жидкости в системе, включив подходящую для данной скорости движения передачу и плавно увеличить обороты мотора до 3 — 4 тысяч. При этом помпа начнет интенсивнее прогонять жидкость по системе, да и механический (от ремня) вентилятор начнёт интенсивней охлаждать радиатор.

Причинами перегрева двигателя могут быть невидимые снаружи неполадки. Ведь известно, что тепло от горячих внутренних стенок двигателя, отводится с помощью охлаждающей жидкости. А если на внутренних стенках рубашки охлаждения накопились отложения, накипь, то теплопроводность покрытых отложениями металлических стенок, снижается в несколько раз. И охлаждающей жидкости, которая омывает такие стенки, будет хуже отводиться тепло.

В большинстве случаев накипь появляется от применения воды или плохого Тосола, или когда его редко меняют. Ведь даже дорогой и качественный Тосол или Антифриз, со временем теряет свои свойства, и его следует периодически менять, независимо от пробега машины. Если же Тосол приходится сливать при ремонте машины, то перед заливкой его обратно, обязательно фильтруйте его. Ну а если уж в дороге придётся долить воды, то следует знать, что не даёт накипи только дистиллированная вода.

Если при покупке машины выяснилось, что бывший хозяин ездил на воде, то полезно удалить накипь из двигателя, и из радиатора тоже. Для этого сейчас имеются в продаже различные составы, но как вариант можно использовать и дедовский способ — кратковременное использование вместо Тосола молочной сыворотки. Только после этого придётся несколько раз хорошо промыть систему.

Но всё же советую грамотно промыть систему охлаждения с помощью специальных препаратов, а как это сделать и с помощью чего, советую почитать вот в этой статье.

Грязный поддон.Так же следует помнить, что часть тепла от двигателя забирает масло, циркулирующее в масляной системе (системе смазки). И на многих машинах и мотоциклах устанавливают масляный радиатор, который охлаждает масло и помогает снизить температуру двигателя. Но на тех машинах или мотоциклах, на которых нет масляного радиатора, следует следить за чистотой масляного поддона картера. Потому что слой грязи на поддоне, ухудшает охлаждение масла, а значит и двигателя.

Так же полезно следить и за чистотой всего двигателя, ведь слой грязи на блоке и головке, в несколько раз уменьшает естественный отвод тепла от двигателя в окружающий воздух. И при постоянно завышенной температуре мотора и его загрязнении, советую произвести мойку двигателя.

Перегрев может наступить и от чрезмерной глухой защиты двигателя, от устанавливаемого снизу самодельного стального кожуха. Если уж и надумали защитить свой двигатель снизу, то кожух (защита поддона) должен быть хорошо вентилируемым (перфорированный — с множеством отверстий).

Забитые соты радиатора.Ещё одна причина перегрева — это грязный радиатор. Ясно что любая грязь препятствует отводу тепла. Но многие не моют радиатор летом, полагаясь на то, что давно не было дождя и грязи. И забывают о том, что отводу тепла от радиатора может мешать не только грязь, но и налипшие на радиатор трупы насекомых, а так же тополиный пух. Отмыть забитые соты радиатора не так то просто с помощью обычной тряпки или щётки. Здесь будет полезен Керхер, хотя бы простейший самодельный (как его сделать можно почитать вот тут).

Распространённой причиной перегрева является капризный прибор — термостат. Почему капризный? Да потому что сейчас появилось очень много подвальных фирм, производящих этот прибор. Сам не раз сталкивался с тем, что написана на упаковке температура открывания в 82 градуса, а начинаешь проверять его дома в горячей воде (как это сделать читаем тут,), так он открывается при температуре 95 градусов. А в магазине его естественно не проверишь.

Но бывает проверенный временем на машине термостат вдруг перестаёт открываться. Это обычно видно по подходу стрелки указателя в красную зону, а более точно определить, что виновен не открывшийся термостат, можно когда верхний патрубок термостата горячий, а нижний, который идёт к радиатору — холодный. Что делать в таком случае? Очень редко, но бывает лёгкое постукивание по корпусу термостата помогает восстановить его работоспособность.

Если же это не поможет, то прикиньте сколько вам ехать до гаража. Если километра три-четыре, то можно включить печку и доехать домой. Ведь жидкость проходит через радиатор печки не зависимо от того, открыт или закрыт термостат. Ну а если же добираться домой далеко, тогда придётся аккуратно слить охлаждающую жидкость, например в обрезанную канистру, и удалив термоэлемент, двигаться дальше. На отечественных машинах, (а точнее вскрыть корпус термостата) это сделать сложно, но возможно, а на многих иномарках очень просто, так как корпус термостата разборный.

Кстати, после извлечения из отечественного термостата термоэлемента (и завальцовки его корпуса плоскогубцами) нужно будет заглушить верхний патрубок подходящей пробкой. Иначе, если установить такой термостат с открытым верхним патрубком, то большая часть охлаждающей жидкости пойдёт по малому кругу. По приезду домой, естественно нужно будет заменить термостат новым, так как постоянный недогрев двигателя, не менее вреден, чем перегрев. А пустой корпус отечественного термостата можно закинуть в багажник, он может ещё не раз пригодиться, что бы доехать домой.

Зимой, когда кажется, что охлаждение очень эффективно, многие ставят картонку или чехол на радиатор (его решётку). Но если придётся забуксовать в снегу, то вентилятору будет очень мешать картонка, чтобы втянуть воздух. Это тоже может существенно повысить температуру мотора, вплоть до перегрева. Кстати, как доработать систему охлаждения, чтобы обойтись зимой без картонки и чехла, но при этом мотор будет иметь нормальную температуру, а машина тёплый салон даже в мороз, советую почитать вот эту статью.

Некоторые вообще снимают механический вентилятор на зиму, чтобы чуть сэкономить на расходе топлива. В большинстве случаев это оправдано, ведь электро-вентилятор зимой включается редко. Но здесь опять же дело случая, и стоит забуксовать в снегу, и электро-вентилятор тут же включится. А вот при снятом механическом вентиляторе (от ремня), то есть его отсутствии, в таком случае перегрев обеспечен. И стоимость ремонта перегретой головки, во много раз превысит мизерную экономию на бензине.

Многие водители, увидев например стоя в пробке, что стрелка подползла к красной зоне и тут же глушат двигатель. Делать это нежелательно, особенно стоя в пробке, так как в большинстве случаев карбюратор перегрет, и вновь пустить мотор не получится. Тем более, что прекращение циркуляции потока бензина в топливной системе, может вызвать закипание бензина и в бензонасосе, и он откажет.

Ну и главная причина, из-за которой нельзя сразу глушить двигатель остановившись на некоторое время (например в пробке) при повышенной температуре двигателя, это прекращение циркуляции охлаждающей жидкости, что приведёт к тепловому удару, то есть резкому скачку температуры. И при соприкосновении с раскалёнными стенками рубашки охлаждения двигателя, охлаждающая жидкость сразу закипает и от пара образуется воздушная пробка.

И даже если двигатель и заведётся, эта пробка нарушит нормальную работу помпы, так как помпа предназначена качать жидкость, а не воздух или пар. И от этого циркуляция жидкости нарушится и перегрев неизбежен. Двигатель придётся ремонтировать.

Ну и ещё одна очень простая причина перегрева — это недостаточный уровень охлаждающей жидкости, который всегда следует проверять перед выездом, особенно если у вас Тосол постоянно куда то уходит. Как определить куда уходит Тосол или Антифриз, если сверху не видны места его утечки, советую почитать вот здесь.

Ещё о не исправностях системы охлаждения, можно почитать и вот тут. Надеюсь данная статья поможет многим начинающим водителям, не допустить перегрева двигателя своего автомобиля или мотоцикла, успехов всем.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.