Вы находитесь здесь: Главная > Разное, но полезное. > Как не загубить двигатель.

Как не загубить двигатель.

Как не загубить двигатель иномарки — советы новичкам и не только.

Огромный поток  свежих иномарок в Россию и страны СНГ, приучил многих водителей, ездить месяцами не открывая капота. Согласен, что ресурс и надёжность современного импортного автомобиля или мотоцикла, намного превышает изделия отечественного авто и мотопрома. Но ведь тот же Мерседес, ВМВ, Нисан (перечислять не хватит страницы), да любая иномарка, хоть Бентли или Ролс Ройс, имеет почти те же детали, что и старый Жигулёнок (только изготовленные с лучшим качеством), а значит и одинаковые принципы ухода за машиной. Но об этом забывают даже опытные водители, пересевшие на иномарку, и это может привести к неприятным последствиям. А вот каким последствиям? — это мы и рассмотрим в этой статье. 

Причины — от чего можно загубить двигатель.

Самая банальная и как ни странно это звучит — распространённая причина кончины любого двигателя — водитель или прозевал, или вообще не контролировал уровень моторного масла в картере двигателя. А некоторые новички вообще в первый раз узнают где находится масляный щуп, уже тогда, когда мотор застучал от масляного голодания и ему нужен ремонт.

Да и многие опытные водители, порой доливают моторное масло лишь тогда, когда в крутом повороте пониженный уровень масла отольётся от маслоприёмника, и в систему смазки масляный насос хапнет и подаст порцию воздуха. В этот момент загорится или замигает лампа давления масла. И даже несколько секунд работы двигателя в таком режиме, ощутимо сократит ресурс свежего двигателя.

Ещё одна причина неаккуратных водителей, которая способствует преждевременному выходу из строя двигателя — это наезд на какое то препятствие (камень, пенёк) поддоном мотора. А ведь самые свежие автомобили и мотоциклы, оснащены поддонами из лёгкого сплава, который довольно хрупкий.

И даже при появлении маленькой трещины, разогретое моторное масло быстро вытекает наружу, и уровень его падает. А так как такая неприятность случается на плохих дорогах, или где нибудь в лесу, то водитель, внимательно следящий за убитой дорогой, может заметь, что лампа давления масла горит, уже когда мотор начинает стучать.

Не стоит расслабляться на плохих дорогах и владельцам машин, у которых поддон двигателя выполнен штампованным из стали. В подобных ситуациях, трещина в стальном поддоне маловероятна, но зато помятый стальной поддон может закрыть вмятиной отверстие маслоприёмника, и масло будет поступать в систему смазки уже в недостаточном количестве, или подача полностью прекратится. Всё зависит от конфигурации вмятины.

Разрушение постели распредвала из за недостаточного количества масла, при помятом поддоне.Но недостаток масла в таком случае обычно проявляется при пуске холодного двигателя (особенно зимой), когда масло густое и ему тяжелей протиснуться в узкую щель, между помятым поддоном и маслоприёмником. В результате, валы во вкладышах будут работать на сухую, и к примеру как на фото слева, алюминиевая постель распредвала не выдержит такого издевательства и просто треснет (но чаще выходят из строя все вкладыши).

Так же следует помнить, что каждодневные поездки на небольшие расстояния с непрогретым двигателем способствуют образованию отложений, которые могут ощутимо уменьшить сечение некоторых масляных каналов или вообще перекрыть доступ масла к отдельным подшипникам. Поэтому тем, кто ежедневно ездит на короткие расстояния, советую заливать очень качественное масло и чтобы оно соответствовало двигателю вашей машины. Ведь закупорка чаще всего происходит при применении дешёвого минерального масла низкого качества, или не соответствующее для данного двигателя класса качества.

Кстати, закупорка каналов может произойти и наоборот у любителей чрезмерной чистоты, которые каждую замену моторного масла, сопровождают процедурой промывки масляной системы. Причём препаратами сомнительного происхождения, которых сейчас на прилавках огромное количество.

Препараты для промывки от некоторых «фирм» очень активны, и растворяют даже любую краску, не хуже ацетона. И застарелые частицы отложений, под действием таких «термоядерных» препаратов, отваливаются кусками (хлопьями) забивая даже маслоприёмник. А что уж говорить о более тонких масляных каналах. Итог как всегда один — капитальный ремонт двигателя.

Особенно опасны сильноактивные промывочные составы для моторов с турбиной (турбокомпрессором). Отверстия для прохода масла к подшипникам скольжения вала крыльчатки, очень маленькие, и вероятность их закупорки частицами грязи от промывки системы гарантирована. В итоге турбина выйдет из строя, а новая стоит кругленькую сумму (примерно 2 — 2,5 тысяч $). Да и ремонт заклинившей турбины стоит не дёшево, а ремонтников, которые сделают качественный ремонт, нужно ещё поискать.

Сейчас кстати можно «попасть» на промывку (купить), которая будет весьма агрессивна к сальникам и различным резиновым уплотнениям вашего двигателя, и все сальники после промывки начнут течь. А поменять многие сальники без разборки не удастся, короче «головняк» ещё тот.

Вообще смысла в промывке мотора нет, конечно если у вас не пропала компрессия от залёгших колец, но это совсем другая история, да и промывка делается совсем по другому, и желающие могут почитать об этом здесь. А современные качественные моторные масла, итак обладают хорошими моющими свойствами, и при своевременной замене моторного масла, ваш двигатель  будет всегда чист внутри.

Ещё одна причина, от которой можно загубить двигатель, или значительно сократить его ресурс — это применение густого моторного масла (летнего), которое не рассчитано для зимней эксплуатации. И попытки запустить двигатель с летним маслом при минусовой температуре, могут обернуться кончиной мотора. Ведь итак значительный ресурс двигателя теряется даже при зимнем пуске с нормальным (зимним)маслом.

А при запуске мотора с летним маслом, оно становится таким густым, что не в состоянии преодолеть сопротивление шторок масляного фильтра или протиснуться в узкие каналы системы смазки. И если даже машина не долго простояла и в каналах и маслоприёмнике имеется немного масла, то следующая порция масла если и захватится насосом, то между обоими порциями будет воздушная пробка, а лампа давления масла будет мигать. Опять же пары трения ( подшипники скольжения — вкладыши и шейки коленвала и распредвала) будут работать на сухую. Последствия будут весьма печальны.

Напомню для новичков, что вязкость моторного масла классифицируется по SAE и летние масла обозначаются только цифрой — к примеру SAE 20. А зимние моторные масла обозначаются английской буквой W, например SAE10W. Ну а всесезонные моторные масла, разделены буквой W — например SAE 15W40. Первая цифра указывает вязкость масла при минусовых температурах, а вторая цифра при плюсовых температурах эксплуатации.

Кстати современные двигатели машин и мотоциклов требуют стабильной вязкости моторного масла, то есть чтобы масло не меняло свою вязкость как при минусовой температуре даже минус тридцать, так и при плюсовой, до ста градусов. И чем больше разница в цифрах маркировки всесезонного масла, тем выше стабильность вязкости такого масла (и как правило выше его цена). К примеру у универсальной всесезонной синтетики SAE 5W50 вязкость при минус 20 градусов мороза будет такая же как у чисто зимнего масла SAE5W, а при температуре + 100 градусов, вязкость будет как у густого летнего масла SAE 50.

Но некоторые водители пытаются сэкономить (или не знают), и не считают важным обращать внимание на качество масла, а зря. Ведь многие водители считают, что главное они подобрали правильную вязкость, обратив внимание на цифры вязкости по SAE. Но многие забывают, или просто экономят на другом важном показателе моторного масла — уровне качества по API.

Ведь чем лучше качество масла, тем оно дороже, но некоторые пытаются сэкономить, забывая или просто не зная, что чем выше класс качества, тем лучше комплекс присадок, ощутимо сберегающих ресурс двигателя (особенно современного высокооборотистого).

И забывчивость или экономия впоследствии оборачиваются преждевременными затратами на ремонт двигателя. Скупой платит дважды, да ещё и раньше положенного срока. Причём если вы пытаетесь сэкономить, так зачем тогда покупать дорогую современную иномарку, купите себе старенький Жигулёнок и катайтесь на дешёвой минералке.

Моторные масла с более низким качеством, чем предписано заводом для конкретного двигателя, постепенно разрушают его детали, сокращая ресурс, так как масляная плёнка в условиях работы конкретного двигателя, недостаточно цепко удерживается на поверхности трущихся деталей. И к тому же слабо противостоит износу деталей высокооборотистого мотора, такое масло быстро стареет, образует избыточный нагар, смолы, отложения.

Двигатели с турбиной (турбокомпрессором) требуют масла соответствующего качества ещё острее, так как подшипники скольжения вала крыльчаток, работают при огромных оборотах (40 000 об.мин и более). Да ещё и температура масляной плёнки очень высока, особенно подшипника той крыльчатки, которая работает в потоке раскалённых выхлопных газов. И масло не соответствующего качества, просто не сможет нормально смазать трущиеся детали (подшипники) в таких условиях, и вал турбины просто заклинит.

Большинство современных двигателей требуют качества масла не ниже SH, а дизельные иномарки не ниже CD, лучше выше. Причём универсальные моторные масла для дизельных и бензиновх моторов обозначают сразу двумя индексами (к примеру SН/CD). Но всегда лучше уточнять, что рекомендует (какое масло) завод изготовитель данного автомобиля или мотоцикла.

Сейчас появилось в продаже огромное количество различных присадок в моторное масло, якобы продлевающих ресурс любого двигателя, или восстанавливающие убитый мотор. В большинстве случаев добавки таких препаратов, заканчиваются ремонтом мотора, так как никто не угадает химических процессов, как поведут эти присадки с присадками в моторном масле.

Ведь любое нормальное моторное масло, итак имеет в себе необходимый набор присадок, сохраняющих и продлевающих ресурс двигателя при его работе, конечно если масло вовремя менять. Не спорю, есть полезные добавки солидных компаний, которые хорошо работают, только вот нужно знать точно, с каким маслом они будут нормально работать, а экспериментировать не следует. Да и особого смысла в них нет, если двигатель не изношен и в него залито масло соответствующего ему качества.

Ещё одна причина резкого уменьшения ресурса мотора или его преждевременной кончины — это попадание в моторное масло охлаждающей жидкости или бензина. Что будет с двигателем, если хотя бы немного Тосола или воды попадёт в масло и почему это нельзя допускать я уже писал, и об этом можно почитать вот тут. А вот о попадании бензина в масло можно немного сказать.

Чаще всего это случается у машин или мотоциклов с системой впрыска бензина. Так как даже всего лишь одна неисправная форсунка (зависла игла в ней) может довольно быстро и не мало бензина залить в поддон двигателя. В результате масло становится жидким и что особенно опасно — теряет свои смазывающиеся свойства, так как у бензина смазывающие свойства равны нулю. Да из-за ощутимой потери вязкости масла, давление в системе смазки резко падает.

И если на приборной панели вашей машины или мотоцикла есть прибор (манометр), показывающий давление масла (лампа может гореть и при минимальном давлении), то вовремя заметить потерю давления и предотвратить ремонт двигателя ещё  можно (вызвав эвакуатор и в гараже устранить причину попадания бензина в картер) . Если же водитель вовремя не заметит падение давления и продолжит поездку, то ремонт двигателя может наступить намного раньше предписанного заводом пробега.

Результат порванного ремня ГРМ.Следующая причина, от которой можно загубить двигатель, причём очень серьёзно (смотрите фото слева) — это пренебрежение сроками замены ремня газораспределения. Ведь обрыв ремня или срезание его зубьев, означает резкую остановку вращения распределительного вала. В итоге, застывшие без движения открытые клапаны, принимают на себя удары поршней.

Чтобы избежать разгрома и дорогостоящего ремонта, нужно во первых вовремя менять ремень (сроки замены уточняйте в мануале своего двигателя), во вторых покупать только фирменный ремень от солидного проверенного производителя и не экономить на цене. Ну а в третьих — при замене ремня, не проверять его натяжку пальцами дяди Васи из соседнего гаража, а пользоваться специальным приспособлением, которое покажет точное усилие для натяжки ремня, причём то усилие, которое рекомендует завод изготовитель вашей машины. О таких приспособлениях я написал вот в этой статье.

Плохой бензин тоже может стать причиной преждевременного ремонта двигателя. Ведь на многих заправках вместо 95-го могут залить в лучшем случае 92-ой, а  то и 76-ой. Или вообще могут залить какую то муть (как проверить некачественный бензин без хим-лаборатории, своими силами, можно почитать вот в этой статье).

Трещина на донышке поршня от детонации.От несоответствующего данному двигателю бензина, может возникнуть детонация (о детонации читаем вот тут, а как не допустить детонацию можно почитать вот здесь), и детонационные стуки на иномарке услышать сложновато, так как шумоизоляция на импортных машинах отличная.

Если вовремя не услышать детонационные стуки, и продолжать движение, то возможно разрушение колец и поршней. К тому же могут залить этилированный бензин, который всего через пару десятков километров может угробить датчик кислорода, без которого нормальной работы двигателя с системой впрыска уже не будет. Подробнее о важности датчика кислорода и его возможном ремонте, можно почитать вот в этой статье. По возможности всё же следует заправляться на проверенных заправках.

Прогар поршня от нагретой до красна свечи зажигания при калильном зажигании.Многие водители часто меняют свечу зажигания, не задумываясь о её калильном числе, а зря. Ведь от неправильно подобранной свечи может даже возникнуть калильное зажигание, о которого может даже расплавиться днище поршня. Поэтому подбирать свечу зажигания нужно с калильным числом, подходящим для вашего двигателя. При этом лучше всего устанавливать те свечи, который рекомендует завод изготовитель вашего автомобиля или мотоцикла. Но желающие могут почитать о выборе свечей и калильном числе вот здесь.

В холодное время большинство водителей особенно дизельных иномарок начинают пользоваться баллончиками для лёгкого пуска мотора, сейчас их полно в продаже. Но мало кто знает, что легковоспламеняющийся состав, находящийся в баллоне, при попадании в дизельный мотор, существенно сокращает его ресурс. И возможны даже поломки поршней, так как состав имеет большое октановое число, по сравнению с дизельным топливом и воспламеняется слишком рано.

Погнутый шатун от гидроудара.Ну и последняя причина, которая может угробить двигатель — это неправильное или неаккуратное преодоление глубоких луж. Вода, при прохождении водной преграды на большой скорости, может попасть во впускной коллектор, из которого она моментально втянется разряжением в цилиндры двигателя. И если воды будет достаточно, то произойдёт гидроудар и поломка поршней, или загнутые шатуны, как на фото слева (вода ведь несжимаема, в отличие от воздуха) обычное явление неудачного преодоления глубокой лужи.

Но бывает некоторым везёт и мотор просто глохнет, если работал на небольших оборотах. Тогда следует выкрутить все свечи зажигания и прокрутить коленвал электростартером. При этом, поршни вытолкнут остатки воды из цилиндров (через свечные отверстия). После этого возвращают назад свечи и пускают двигатель.

И напоследок хочу сказать, что если случается в дороге какая то неисправность, например загорелась лампа давления масла или стрелка температуры подползла к красной зоне, то не усугубляйте ситуацию, пытаясь добраться до гаража своим ходом. Лучше потратьтесь на эвакуатор, и когда он доставит вашу машину домой, спокойно и неспеша разберитесь с неисправностью у себя в гараже.

Поверьте, плата за эвакуатор или буксир, будет намного меньше стоимости правильного капитального ремонта двигателя. Надеюсь данная статья будет полезна новичкам и не только и поможет вам не загубить свой исправный двигатель, успехов всем.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.