Подшипник ступицы ВАЗ — почти всё о нём.
Подшипник ступицы ваз нормального качества способен работать без замены довольно долго, но когда нибудь наступает момент, когда его ресурс подходит к концу и его необходимо заменить. В этой статье будут подробно описаны практически все нюансы, связанные с вазовским подшипником передней ступицы переднеприводных автомобилей ВАЗ 2108, 09 … (размеры, особенности выбора в магазинах, конструкция, цены и производители, а так же будет описано как произвести грамотную замену подшипника.
О правильной замене подшипников ступиц колёс классических заднеприводных автомобилей ВАЗ желающие могут почитать вот здесь, а в этой статье, как было сказано выше, будут описаны именно двухрядные подшипники, устанавливаемые на более современных переднеприводных машинах вазовского семейства.
Впрочем, у кого классические заднеприводные Жигули, имеющие в передних ступицах конические регулируемые роликовые подшипники с завода, но есть желание установить в ступицы своего автомобиля более современные, долговечные, а главное не обслуживаемые восьмёрочные подшипники, взамен обслуживаемых конических, то можно перейти на эту статью и почитать о переделке ступиц.
Основное преимущество восьмёрочных двухрядных подшипников от конических подшипников более старых классических автомобилей очевидно — это бóльший ресурс и отсутствие необходимости их регулировки после определённого пробега, что называется поставил и забыл. Главное правильно поставить, и только тогда подшипник, даже самый современный и качественный отработает положенный ему полный ресурс.
Как правильно заменить ступичные подшипники и ничего не испортить я очень подробно написал другую статью вот тут, но и здесь будет описано достаточно подробно немного позже, а для начала следует немного написать об устройстве, маркировке, выборе и других важных нюансах.
Подшипник ступицы ВАЗ -маркировка, размеры и производители.
Подшипник, устанавливаемый в ступицу восьмёрок и девяток (кстати, как видно на фото выше — написано на упаковке подшипника — он подходит и к другим моделям переднеприводных вазов, до 15 модели, а так же к Таврии, Шевроле Ланос и др.) маркируется цифрами 25 69 07, а по международной системе он маркируется цифрами и буквами 53 20 66 DA. Подробно о том, как выбрать подшипник и о расшифровке маркировок подшипников я написал отдельную статью, которую желающие могут почитать вот здесь.
Ну и меньше всего ступичных подшипников выпускается на заводе «Волжский стандарт» — примерно 2% от общего числа производимых отечественных подшипников.Цены на подшипники ступиц ВАЗ составляют примерно 800 рублей, но цена может прыгать от курса доллара или региона.
Подшипники от зарубежных производителей разумеется стоят дороже, но у большинства импортных производителей (например SCT, Trialli, Kraft, LGR) ресурс подшипников побольше, поэтому есть смысл переплатить. Перед тем, как отправляться в магазин за новым подшипником советую новичкам почитать статью как выбрать подшипник, ссылка на которую находится выше в тексте.
выпрессовка цапфы из подшипника ступицы
Но прежде чем пускать в ход приспособления, описанные и показанные на рисунках, необходимо будет снять детали, которые мешают демонтировать ступицу с автомобиля.
Начинаем работы со снятия колеса машины с проблемным подшипником (как снять колесо надеюсь знают все).
- После этого снимаем рабочий тормозной цилиндр (открутив два болта) и подвешиваем его с помощью проволоки, не отсоединяя тормозной шланг.
- Далее снимаем тормозные колодки и тормозной суппорт (скобу) опять же открутив два болта.
- Затем откручиваем две направляющие шпильки и пролив вокруг ступичной гайки проникающей жидкостью (например WD-40 или керосином), обстукиваем тормозной диск медным молотком (с обратной стороны) и снимаем его.
- Теперь, отогнув замятый контровочный поясок гайки ступицы (отвёрткой или тонким зубильцем), после этого можно откручивать гайку не повредив резьбу (как правило на отечественных вазах резьба М22х1,5 а накидной ключ для гайки используем на 30 мм).
- Ну и теперь следует снять с шлицев цапфы ступицу и здесь есть пару вариантов, смотря какой инструмент будет использоваться. Если есть мощный съёмник, то вкрутив его шпильки в резьбовые отверстия ступицы (отверстия для колёсных болтов) и уперев торец винта съёмника в центр цапфы, стягиваем ступицу с неё. При этом внутренняя обойма остаётся на пояске снятой ступицы, а наружная обойма старого подшипника остаётся в корпусе поворотного кулака.
- Кстати, можно в качестве съёмника ступицы использовать старый тормозной диск и пару длинных болтов, которые вкручиваются через отверстия тормозного диска в резьбовые отверстия ступицы (подробнее это показано в видеоролике под этой статьёй).
- Теперь откручиваем шаровые опоры (ключ на 17) и потянув за амортизаторную стойку, вытягиваем поворотный кулак из шлицевого вала ШРУСа, и освободившийся ШРУС отводим в сторону (подробнее об этом написано в статье про замену ШРУСа вот здесь), а так же показано в видео под статьёй.
- Для удобства дальнейшей работы полезно снять ещё и кожух тормозного диска,открутив удерживающие его болты (перед откручиваниме смачиваем проникающей жидкостью.
- Далее, чтобы извлечь наружную обойму старого подшипника из поворотного кулака, нужно будет сначала извлечь из поворотного кулака стопорные кольца с помощью щипцов (о более удобном инструменте читаем тут). Стопорных колец в поворотном кулаке по одному с каждой стороны (на заднем колесе всего одно стопорное кольцо).
А теперь предстоит самое трудное — это извлечение старой наружной обоймы из корпуса поворотного кулака, а так же снятие внутренней обоймы подшипника с пояска ступицы. Здесь многие применяют ударную технологию, просто орудую молотком и зубилом, наставленным на одну из обойм, или различные съёмники, которыми очень трудно зацепить обоймы (как наружную, так и внутреннюю) и снять их.
Ну или используют в качестве оправок различные обрезки труб подходящего диаметра и болты с шайбами, давящими на оправки из труб, которые упираются не в обоймы, а в сепаратор. И если демонтировать обоймы старого подшипника ещё как то удаётся (ведь его не жалко) а вот запрессовать новый без порчи подшипника подручными средствами как правило не удаётся.
Лучше всего сделать как описано ниже.
Более удобная и аккуратная замена подшипника ступицы с помощью специальных приспособлений..
Но лучше вообще снять с автомобиля поворотный кулак (открутив ещё два болта, удерживающие его на амортизаторной стойке) вместе с ступицей и тогда можно будет воспользоваться приспособлениями, описанными и показанными ниже. И эти приспособления помогут не только легко снять старый подшипник (его обоймы), но и правильно запрессовать новый.
Единственный минус такой разборки и замены — это то, что после замены подшипника ступицы и сборки деталей в обратном порядке, нужно будет заново проверять развал схождение. Хотя можно и исхитриться и при снятии поворотного кулака точно пометить положение регулировочных болтов.
Как легко снять поворотный кулак (открутить вечно закисшие регулировочные болты) и с помощью чего подробно я написал вот тут, советую почитать.
Далее необходимо будет спрессовать цапфу, с помощью приспособления, показанного на рисунке 1 выше. Для выпрессовки потребуется оправка 1 и опора 4, с тремя штифтами 5.
Но это показан вариант для пресса. Если у вас нет пресса, но есть тиски, то оправку 1 нужно доработать, укоротив длину оправки под размер максимального разжвижения губок ваших тисков. А резьба на оправке вообще не понадобится для тисков, поэтому её удаляем( или не делаем вообще). При использовании тисков, а не пресса, так же поступаем и с другими оправками, изображёнными на рисунках 2, 3 и 4.
Когда будете выпрессовывать подшипник 4 из ступицы (показанно на рисунке 2), перед этим обязательно очистите внутреннюю полость ступицы от грязи.
Здесь потребуется оправка изготовленная с другими размерами (кстати размеры на рисунках под отечественные машины, поэтому конкретно для своей машины (если у вас иномарка) эти размеры следует изменить в соответствии с размерами обойм ваших подшипников и ступиц).
На рисунке 3 показана запрессовка нового подшипника в ступицу. Обратите внимание как лежит оправка на обоймах подшипника и это важно, так как если сдвинуть внутреннюю обойму относительно наружной при неправильной запрессовке, то непременно повредится сепаратор подшипника и ваш новый подшипник превратится в грузило для донки.
То есть при запрессовке большие давящие силы не должны передаваться от обоймы к обойме через шарики. Это очень влияет на дальнейший пробег запрессованного нового подшипника. И предлагаемые на этих рисунках приспособления это обеспечивают.
Например посмотрите на запрессовку цапфы на рисунке 4. При запрессовке цапфы, оправка 1 упирается во внутреннюю обойму подшипника не нагружая (не сдвигая) шариков и исключая возможность повреждения сепаратора и беговых дорожек обоих обойм. Это важно.
А вообще следует запомнить главное, но простое правило: при запрессовке вообще любого подшипника в корпус поворотного кулака (или картер чего либо), оправка (втулка) должна давить только на наружную обойму, а при напрессовке подшипника на цапфу (или вал чего либо), оправка должна давить только на внутреннюю обойму. Только так можно избежать повреждения нового подшипника.
И последнее важное напоминание. Гайка ступицы с резьбой М22х1,5 (у разных машин может немного отличаться), эта гайка разовая запчасть и второй раз устанавливать её на место очень не желательно. Новая гайка стоит не дорого и купив её, наворачиваем и затягиваем её моментом 14 — 16 кгс·м и затянув её, теперь вминаем с помощью не острой силовой отвёртки контровочный поясок в предназначенные для этого пазы цапфы. О инструменте для правильной затяжки крепежа, читаем вот здесь.
Ну а если от проворота подшипника, разобьётся посадочное место подшипника на ступице, то восстановить ступицу можно как описано в этой статье. Заменив подшипник ступицы собираем все детали в обратном порядке.
Более подробно и наглядно о замене ступичного подшипника смотрим в видеоролике чуть ниже, но опять же повторюсь, что лучше воспользоваться приспособлениями, которые были показаны на рисунках выше. Вот вроде бы и всё, что связано с подшипником ступицы ваз или других подобных машин, успехов в ремонте.