Как проверить свечу зажигания.

Как проверить свечу зажигания и если она не работает, как правильно почистить её.

Не секрет, что нынешнее топливо на заправках оставляет желать лучшего. И часто бывает, что какая то свеча зажигания в двигателе начинает работать не так как нужно, и естественно в каком то цилиндре появляются перебои в работе — двигатель троит. Почему отказывают свечи зажигания, я уже писал и подробно желающие могут почитать об этом здесь. И основная проблема начинающих водителей состоит в том, как выявить неработоспособную свечу зажигания, и если это возможно, вернуть её работоспособность, ведь фирменные свечи не дёшевы. Как это сделать мы и рассмотрим в этой статье.

Бывает, что свечи зажигания часто выходят из строя не только от бензина плохого качества (как проверить бензин читаем тут), но ещё и от неправильной рабочей смеси, поступающей в двигатель. И если рабочая смесь обогащается, например из-за забивания воздушного фильтра или воздушного канала в карбюраторе (или от того, что льёт форсунка на инжекторе), то электроды и изолятор свечей становятся чёрными от нагара и по этому нагару искра уходит на массу. И начинаются перебои в работе двигателя.

Поэтому, если у вас часто отказывают свечи, то отгоните машину на СТО, чтобы проверить содержание СО в выхлопе, с помощью газоанализатора и настроить систему питания на нормальный состав рабочей смеси. Возможно вам просто нужно заменить воздушный фильтр. Кстати, если рабочая смесь богатая, то это будет видно по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы, дым будет чёрным (подробнее об этом читаем здесь) .

Для начала следует выявить на двигателе, какая из свечей не работает, что бы после этого выкрутить её из головки двигателя и заняться её осмотром и очисткой. Это можно сделать простым способом.

Открываем капот, заводим двигатель, который троит, не исключено, что при этом нужно попросить помощника немного повысить обороты мотора, педалью газа. Далее берём в руки плоскогубцы, обязательно с изолированными ручками, так как на современных машинах с электронным зажиганием, высокое напряжение достигает 30-ти киловольт, и изоляционный материал свечного колпачка, легко пробивается таким напряжением, и передаётся на руки. Это не смертельно, но довольно неприятно.

Начиная с первого цилиндра, по порядку начинаем снимать с помощью плоскогубцев свечной колпачок (с высоковольтным проводом) с свечи первого цилиндра, и при этом прислушиваемся к работе мотора.

Если работа двигателя ещё более ухудшилась при этом (или он заглох), то это значит, что свеча первого цилиндра исправна. Значит одеваем свечной колпачок на свечу первого цилиндра и повторяем операцию по снятию колпачка уже на втором цилиндре, третьем и так далее. Если при снятии колпачка со свечи на каком то из цилиндров, работа двигателя вообще не меняется, значит это и есть цилиндр с неисправной свечой зажигания.

Теперь останавливаем двигатель, и выкручиваем неисправную свечу из цилиндра, и заменяем её новой (но можно и почистить и об этом ниже). Для верности, проверяем её уже визуально (лучше в тени), воткнув её в свечной колпачок, и прижав корпусом свечи на двигатель (головку двигателя). Далее просим помощника прокрутить двигатель стартером, и наблюдаем за искрой.

Обычно видно, что искра пробивает не там где положено — между центральным электродом и боковым, а в районе изолятора и корпуса свечи. Это значит, что искра убегает на массу по нагару на изоляторе (см. фото слева), от которого следует избавиться очисткой свечи. Как это правильно сделать мы рассмотрим ниже.

Если же при проверке свечи на искру, вообще не видно никакой искры, то скорей всего свеча вышла из строя, просто выработав свой ресурс, который у недорогих свечей составляет всего 15 — 20 тысяч километров, а с нашим некачественным бензином ещё меньше. И у разных свечей зажигания и разных производителей, ресурс намного отличается.

Например иридиевые свечи зажигания рассчитаны на 100 тысяч километров пробега, платиновые свечи рассчитаны на 200 тысяч км пробега, а новейшие лазерные свечи зажигания могут проработать ещё больше, так как у них нечему покрываться нагаром, потому что у них отсутствуют электроды. Ну а если у вас подделка под известный бренд (как выявить поддельную свечу читаем здесь), то она может не выдержать и пяти тысяч пробега.

Ну и ещё одно важное обстоятельство, от которого свеча зажигания может выйти из строя раньше времени — это её калильное число. Ведь если в вашем двигателе установлена не предназначенная для его теплового режима свеча, например холодная, то её электроды при работе мотора просто не будут самоочищаться при работе и такая свеча быстро покроется нагаром и начнёт пробивать на массу. Её придётся постоянно чистить, и в конце концов она выйдет из строя.

Но ведь проще установить свечу погорячее, по калильному числу  ( как выбрать свечу зажигания читаем вот тут) и она будет самоочищаться, то есть нагар будет выгорать при работе двигателя, и она проработает положенный ресурс без её очистки водителем. Поэтому прежде чем покупать новые свечи, поинтересуйтесь в мануале своего двигателя, какие свечи для него рекомендует завод изготовитель вашего автомобиля или мотоцикла.

А вообще, если у вас с цилиндро-поршневой группой, а так же системой питания двигателя, ну и с подбором свечи по калильному числу всё в порядке, то электроды свечи будут кирпично-серого цвета. Если электроды белого цвета, то скорей всего у вас бедная смесь, и нужно её обогатить, так как это чревато прогаром электродов свечи и поршней. Когда рабочая смесь наоборот богатая, то электроды чёрные (и дым из трубы), об этом я уже писал. Хотя покрываться чёрным нагаром, электроды свечи могут ещё и от износа поршневой группы (от попадания в цилиндр и камеру сгорания моторного масла).

Как правильно почистить свечу зажигания.

Многие водители, особенно новички, самостоятельно чистят на свечах только лишь её электроды, и потом удивляются, почему после такой чистки, опять возникают перебои в работе мотора. Это распространённая ошибка, так как я уже написал выше, что основная проблема, от которой начинаются перебои в работе, это убегание искры на массу по нагару (который хорошо проводит ток и который покрывает керамический изолятор), на корпус свечи (см. фото выше и слева).

И нагар этот покрывает не только электроды, но и керамический изолятор. А значит при очистке свечи, нужно обязательно очистить от нагара не только боковой и центральный электрод, но и керамический изолятор вокруг центрального электрода. Лучше всего это можно сделать с помощью пескоструйного аппарата, но естественно он есть не у всех.

Но и электроды и изолятор свечи можно нормально почистить с помощью песка и без пескоструйного аппарата. Для этого вам понадобится небольшая и оборотистая электродрель, и ведро с песком. Возьмите свечу зажигания, и за резьбу в её верхней части (на которую надевается свечной колпачок) зажмите её в патроне электродрели. Скотчем обмотайте большую резьбу (М14) на свече (с помощью которой свеча вкручивается в цилиндр), чтобы защитить её от действия песка.

Теперь остаётся опустить свечу в ведро с песком, и включить электродрель, и постепенно электроды и изолятор очистятся от нагара. Пи этом полезно включать на дрели реверс, что бы крутить свечу то вправо, то влево.

Ну а для чистки электродов и изолятора свечи в пути, можно воспользоваться мелкой наждачной бумагой. Очистить боковой и центральный электроды наждачной бумагой совсем несложно. Но вот чтобы очистить керамический изолятор от нагара до почти белого цвета, понадобится несколько раз свернуть бумагу в острый конус, и этим конусом (самым кончиком, как на фото слева) по кругу чистить вокруг центрального электрода керамический изолятор, пока весь нагар не снимется с керамики.

Удалив нагар, теперь искра не сможет убежать на массу (корпус свечи), ведь керамика изолятора, уже не покрытая нагаром, теперь будет нормально выполнять функции изолятора.

Что касается народных методов очистки от нагара способом прокаливания на огне, то такая очистка может оказаться последней в «жизни» свечи. Так как при высокой температуре неизбежно появление микротрещин в керамике изолятора, которая не рассчитана на такую высокую температуру. И свеча после воздействия огнём, просто выйдет из строя, так как появятся новые пути утечки искры на массу, через появившиеся микротрещины изолятора.

К тому же при этом может испортится специальная обмазка на свече, которую можно заметить при внимательном рассмотрении свечи — она одновременно разделяет и склеивает корпус свечи и керамический изолятор.

Вот вроде бы и все моменты, которые я хотел описать в этой статье. Надеюсь она будет полезна начинающим водителям, и поможет самостоятельно проверить свечу зажигания на двигателе и найти неисправную, а так же правильно её почистить, успехов всем.