Вы находитесь здесь: Главная > Ремонт и обслуживание мотоцикла. > Обслуживание мотоцикла — почти все нюансы.

Обслуживание мотоцикла — почти все нюансы.

Обслуживание мотоцикла своими силами , даже импортного, осуществляют большинство отечественных мотоциклистов, особенно где нибудь в глубинке, ведь грамотных мото-сервисов во многих мелких городах до сих пор нет. Но многие начинающие мотоциклисты не имеют опыта в этом деле и именно для них и будет предназначена эта статья. Конечно же в одной статье нереально описать абсолютно все нюансы грамотного обслуживания мотоциклов разных марок и моделей. Но многие детали и узлы у большинства мотоциклов схожи и общие понятия и рекомендации по техническому обслуживанию я постараюсь дать в этой статье.

обслуживание мотоциклаНесомненно срок службы (ресурс) любого мотоцикла и его двигателя зависит от своевременного и качественного обслуживания и применяемых в нём эксплуатационных материалов (технических жидкостей, фильтров и других расходников).

У любого мотоцикла, даже самого простого отечественного (типа одноцилиндровых Планет или Минсков) конечно же имеются несколько деталей и узлов, которые необходимо периодически обслуживать.

Но хочу предупредить уважаемых читателей моего сайта, что если же обслуживание какого то узла я уже более подробно описывал в другой статье, то разумеется я не буду повторяться в этой, а просто поставлю соответствующие ссылки, перейдя по которым любой читатель сможет ознакомиться с обслуживанием какой то конкретной детали (узла) более подробно и основательно.

И ещё: я не буду описывать здесь сезонное обслуживание мотоцикла, например подготовку к зиме (консервацию) или к новому сезону, ну или подготовку мотоцикла к успешной продаже. Всё это я уже подробно описал в других статьях, ссылки на которые публикую ниже.

Консервация мотоцикла на зиму.

Подготовка мотоцикла к новому сезону.

Как правильно провести консервацию техники на зиму.

Предпродажная подготовка мотоцикла.

Здесь будет описано только конкретное  техническое обслуживание деталей и узлов мотоциклов, которое обязательно нужно проводить периодически на определённом этапе пробега вашего байка, конечно если вы хотите ездить на нём довольно долго и без поломок в пути. Техническое обслуживание я буду описывать по мере увеличения пробега мотоцикла, начиная с обкатки и дойдя до обслуживания байков с большим пробегом, и так поехали.

Обслуживание мотоцикла в обкаточный период (или нового).

Многие новички, опьянённые счастьем от обладания новым мотоциклом часто считают, что новый байк есть новый и что в него лезть? — катайся себе в своё удовольствие. На самом деле это не так и придётся всё же возить с собой кое какой инструмент и кое что периодически делать руками.

Ведь с началом работы любого нового механизма происходит приработка его деталей, притирка трущихся пар с появлением продуктов износа, осадка резьбовых соединений, вытягивание цепей и тросов и другие изменения деталей, которые очень желательно своевременно контролировать. Но прежде чем дело дойдёт до этого, купив новый байк советую побороть адреналиновый зуд и не спешить накручивать ручку газа, или отправляться в путь.

Кроме заливки бензина в бак нового байка, советую сделать ещё кое что: 

После покупки вашего мотоцикла, первым делом проверьте уровень рабочих жидкостей, ведь не исключено, что в мото-салоне это не сделали, а если и сделали, то известная пословица «доверяй, но проверяй» вам будет только на пользу. Так же хочу отметить ещё такой важный нюанс: вряд ли в каком то мото-салоне (или, рынке, магазине) обслуживающий персонал будет тратиться на самое дорогое моторное и трансмиссионное масло и другие жидкости (антифриз, тормозуху.)

заливаем свежее масло

Заливаем свежее масло

Скорей всего, в теперь уже ваш байк, залито в лучшем случае что то среднее по качеству, а в низко-оборотистые моторы могут залить и вовсе самое дешёвое масло и жидкости. Поэтому если вы хотите существенно увеличить ресурс вашего мотоцикла (особенно это касается высокооборотистых спортбайков или современных кросачей), то советую не просто проверить требуемый уровень технических жидкостей, а полностью слить их, и залить самые качественные и не дешёвые по цене. И это очень желательно сделать при покупке не только бэушного мотоцикла, но и нового.

Кстати, владельцам мотоциклов с жидкостной системой охлаждения очень советую уточнить какой радиатор стоит на вашем байке и если он сделан из алюминиевого сплава (а на современных мотоциклах таких большинство), то советую слить с системы антифриз залитый ранее, и залить в систему специальный антифриз (обычно красный) который имеет в своём составе антикоррозийные присадки для алюминия и который предназначен именно для алюминиевых радиаторов.

Если же этим пренебречь и залить обычный Тосол или Антифриз, предназначенный для латунных радиаторов, то ваш алюминиевый радиатор начнёт быстро корродировать и долго не протянет. А нормально отремонтировать сгнивший алюминиевый радиатор практически невозможно.

замена тосолаДа ладно радиатор, его ещё можно заменить в случае выхода из строя, хотя и стоит он не дёшево. Но представьте если у вас самый современный мотоцикл, у которого не только радиатор, но и блок цилиндров изготовлен из алюминия (с никасилевым покрытием), а не из чугуна. И залив неподходящий антифриз, начнёт корродировать не только радиатор, но и блок цилиндров (внутри рубашки охлаждения).

И если даже блок цилиндров не сразу сгниёт, ведь стенки рубашки охлаждения довольно толстые, по сравнению с довольно тонкими стенками алюминиевого радиатора, но всё равно вас потом замучают проблемы с помпой и термостатом, а так же с забитыми трубками радиатора, так как продукты коррозии алюминия, в системе охлаждения вашего байка, будут мешать деталям системы охлаждения нормально работать.

Советую философски отнестись к тратам денег на новые и качественные эксплуатационные жидкости и просто и спокойно потратить эти деньги, считая их как дополнительную трату, входящую в стоимость вашего нового мотоцикла. Поверьте — существенно увеличившийся в дальнейшем ресурс вашего байка, окупит эти ваши затраты в несколько раз. Ведь ремонт, или покупка новых деталей, взамен испорченных, обойдётся гораздо дороже.

Как выбрать моторное масло новички могут почитать вот тут, о охлаждающих жидкостях читаем вот здесь, а как заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза читаем здесь. Ну а кто из новичков до сих пор не определился с выбором мотоцикла, то переходим на эту статью и читаем на здоровье.

расширительный бачок системы охлаждения мотоцикла.

Заливаем охлаждающую жидкость между метками MIN и MAX на расширительном бачке

Заменив все жидкости и долив их до нужного уровня (смотрим по щупам и по меткам) далее следует внимательно осмотреть состояние даже новых магистралей (не говоря о бэушных) и особенно их мест стыковок (соединений) с агрегатами на предмет утечек масла или технических жидкостей.

Особенно внимательно советую осмотреть все сливные пробки картеров двигателя мотоцикла, коробки передач, редуктора заднего моста (если он есть), радиатора жидкостного охлаждения мотоцикла, или радиатора масляного охлаждения.

Также советую внимательно осмотреть все шланги системы жидкостного охлаждения, места стыковки их с расширительным бачком и радиатором, ну и обязательно проверьте на предмет утечек все штуцеры и магистрали тормозной системы мотоцикла, начиная от бачка тормозной жидкости и заканчивая суппортами. Эту проверку желательно проводить несколько раз нажимая на рычаги тормоза, переднего и заднего.

Ну и конечно же всегда контролируем перед выездом уровень тормозной жидкости, через специальное окошко в бачке на руле для передних тормозов и по меткам MIN и MAX в бачке заднего тормоза — на многих современных иномарках загорается лампочка на панели приборов, при понижении уровня тормозной жидкости ниже нормы.

замена тормозной жидкости

Разумеется доливаем тормозную жидкость до нужного уровня (смотрим в специальном окошке)

К тому же при этом прокатывая пару метров по гаражу (лучше на улице у гаража) ваш мотоцикл вперёд и нажимая на тормозные рычаги, вы убедитесь в работоспособности тормозов и в вашей безопасности. Конечно же нормальную работоспособность тормозных механизмов более достоверно нужно будет проверить при первом выезде (на первых метрах в поездке) но всё же первая проверка ещё при не заведённом двигателе не помешает.

Также перед выездом, подсоединив клеммы к аккумуляторной батарее, советую проверить работу всех световых приборов. Кстати, на эту тему я написал отдельную статью, которая называется «Как при покупке японского мотоцикла проверить работу электрооборудования» — статья находится вот здесь.

Ну и теперь можно заводить двигатель, отследив чтобы лампа давления масла погасла после пуска (и лампа зарядки тоже) и немного прогрев двигатель и убедившись в устойчивости холостых оборотов, теперь можно делать первый выезд. Кстати, на более современных мотоциклах, оснащённых антиблокировочной системой тормозов (системой ABS — о ней я подробно написал вот тут) после запуска двигателя на приборной панели должна загореться и тут же погаснуть лампа с надписью ABS — это если система работает исправно.

При первой поездке, если мотоцикл не новый, то следует проверить не только работоспособность тормозов, но и желательно немного проехаться по плохой дороге, уделяя внимание передней и задней подвеске, то есть нормально ли они работают. Это очень важно на современных скоростных спортбайках и дорожниках, способных быстро разгоняться до больших скоростей.

Ведь в случае плохой работы подвесок, управляемость байка будет неважной и на скоростях за сотню это может привести к «расколбасу» и даже к падению. О болезнях подвески современных мотоциклах и методах устранения неисправностей (то есть о восстановлении нормальной управляемости современных скоростных байков) подробно я написал вот здесь.

Как обкатывать новый мотоцикл читаем тут, ну а теперь мы непосредственно переходим к техническому обслуживанию обкатанного или уже не нового мотоцикла.

Техническое обслуживание мотоцикла.

Техническое обслуживание любого мотоцикла включает в себя:

  • контрольный осмотр и мелкое ежедневное обслуживание;
  • обслуживание после окончания обкатки (как правило при пробеге 2500 км);
  • обслуживание после пробега мотоцикла 5000 км;
  • последующее техническое обслуживание мотоцикла каждые 5000 км пробега.
  • ну и сезонное обслуживание осенью и весной, о которых я уже писал в статьях консервация и подготовка к новому сезону (ссылки на статьи выше).

Следует учесть, что выше перечисленные цифры могут несколько отличаться на мотоциклах разных марок и моделей и больше подходят для отечественных мотоциклов. Но точные данные по техническому обслуживанию после определённого пробега, для какой то конкретной модели мотоцикла, несложно найти в мануале этого мотоцикла и конечно же по всем мотоциклам нереально описать эту информацию в одной статье.

И ещё один важный нюанс: указанная мной выше периодичность технического обслуживания вашего байка рекомендована для мотоциклов эксплуатирующихся по дорогам с небольшой запылённостью, то есть по нормальному чистому асфальту. И разумеется при частой эксплуатации вашего любимого байка по пересечённой местности, то есть по пыльным или грязным просёлочным дорогам, периодичность технического обслуживания вашего мотоцикла должна быть сокращена.

Также мне следует следует сказать, что рекомендации заводов изготовителей по обслуживанию импортных мотоциклов (кроме кросачей и эндуро) заводы дают с расчётом на то, что байк будет эксплуатироваться по чистым европейским дорогам, асфальтовое покрытие которых периодически моют специальными моющими средствами.

И разумеется при эксплуатации по нашим «прекрасным» дорогам и с нашим «прекрасным» топливом, сроки замены эксплуатационных жидкостей и особенно фильтров нужно сокращать примерно вдвое. Если конечно вы хотите существенно увеличить ресурс вашего любимого мотоцикла или автомобиля.

Ну и естественно в процессе любого технического обслуживания (помимо выполняемого списка работ) своевременно устраняем обнаруженные вами неисправности. Ну а теперь переходим к подробностям, то есть к обслуживанию по пунктам, перечисленным выше.

Ежедневное техническое обслуживание мотоцикла.

Ежедневное техническое обслуживание разумеется может быть ежедневным лишь в том случае, если ездите вы каждый день (например каждый день мотаетесь по работе, или на работу). Если ездить приходится через день, то и обслуживание можно будет проводить через день.

Ежедневное техническое обслуживание начинается с контрольного осмотра вашего мотоцикла.

Контрольный осмотр конечно же осуществляется перед выездом, с целью проверки общего технического состояния мотоцикла. При контрольном осмотре первым делом проверяется наличие бензина в баке и уровень масла в агрегатах байка (двигатель, коробка передач и задний мост, если он есть). Также следует проверить адекватную работу тормозных механизмов (перекатывая мотоцикл и нажимая на тормозные рычаги, а потом и на ходу, ну и проверка уровня тормозной жидкости) и механизмов управления.

Не забываем проверить рекомендуемое давление воздуха в шинах и работу электрооборудования (фара, указателт поворотов, стоп-сигнал, звуковой сигнал) и если что то не работает, тут же устраняем. Так как нерабочие электрические потребители (например поворотники, стоп-сигнал и звуковой сигнал) могут привести к ДТП. Как устранять неисправности в электрооборудовании я написал несколько статей на сайте и все их можно найти в карте сайта, а по неисправностям звукового сигнала даже написал отдельную статью вот тут.

Ежедневное техническое обслуживание вашего байка включает в себя:

  • удаление с деталей мотоцикла пыли и грязи;
  • мойка мотоцикла, например если вы ездили на нём по просёлочным дорогам в дождь;
  • проверка крепёжных элементов важных деталей, таких как руль, осей колёс, подвесок;
  • проверка состояния колёс и шин;
  • проверка наличия тормозной жидкости в бачке и исправность тормозных механизмов;
  • проверка исправности световых приборов и сигнала;
  • проверка необходимого уровня технических жидкостей (бензина, масел, антифриза);

Следует отметить, что при мойке мотоцикла только остывший мотор можно поливать холодной водой их шланга или керхера, иначе возможно образование трещин на деталях от резкого перепада температуры. Так же при мойке не следует направлять струю воды на генератор, регулятор напряжения, аккумуляторную батарею, приборную панель (и другие электроприборы), воздушный фильтр, карбюраторы, на пробки сапунов в коробке передач и редукторе заднего моста. Вода, попавшая внутрь вышеперечисленных узлов и деталей вызовет коррозию (особенно в холодную погоду) и повлечёт за собой трудноустранимые дефекты.

Периодическое техническое обслуживание мотоцикла.

Следует отметить, что ниже приведённые данные в полной мере относятся к отечественным мотоциклам. На иномарках перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию могут несколько отличаться и более точные данные лучше уточнить в мануале конкретной марки и модели вашего мотоцикла.

Пробег в 500 км (в период обкатки): в этот период на отечественных четырёхтактных мотоциклах (например Урал, Днепр, К-750) может возникнуть необходимость регулировки клапанов. Также может потребоваться небольшая регулировка сцепления и тормозов, из-за немного вытянувшихся тросов управления.

Пробег в 1000 км (в период обкатки): в этот период опять же может потребоваться регулировка тормозов или сцепления, если тросики управления немного вытянулись. Также рекомендуется сменить масла в агрегатах, так как в период обкатки у отечественных мотоциклов происходит интенсивная приработка (притирка) деталей и многие новички могут удивиться, сколько много мелкой металлической пыли (продуктов износа) имеется в слитом моторном масле.

У иномарок разумеется тоже в этот период происходит приработка деталей, но почему то продуктов износа в масле в этот период у них поменьше.

Как правило многие мотоциклисты замену всех масел производят после обкатки, то есть при пробеге в 2500 км, но если продуктов износа в масле довольно много (можно увидеть рассматривая масляный щуп, или слив немного масла) то советую не дожидаться окончания обкатки и сменить масла после 1000 км. В отечественные мотоциклы как правило заливается дешёвая минералка и затраты на замену масла будут небольшими.

Зато поменяв масло два раза (и после пробега 1000 км, и после 2500 км) вы существенно увеличите последующий ресурс вашего мотоцикла и существенно оттянете капитальный ремонт (кстати о правильном капитальном ремонте двигателя, чтобы он стал лучше нового, очень советую почитать здесь).

Кстати, кроме обычной замены масла, прежде чем заливать новое, очень рекомендую снять поддон и удалить в нём отстой (я например на своём Днепре снимаю и отмываю поддон при каждой замене масла и безремонтный пробег у меня уже довольно большой.). К тому же сняв поддон и увидев осадок на его дне в виде мелкой металлической пыли (вперемешку с маслом), вы полностью убедитесь, что замену масла так рано вы произвели не зря.

Пробег в 2500 км (конец обкатки отечественных мотоциклов). В этот период на некоторых мотоциклах может потребоваться подтяжка гаек шпилек крепления головок цилиндров. После этой операции на четырёхтактных моторах потребуется ещё и корректировка тепловых зазоров клапанов, их регулировка.

регулировка клапанов днепр

Проверка нужного теплового зазора на мотоцикле Днепр.

О регулировки клапанов на отечественных мотоциклах я подробно описал вот в этой статье, о регулировке клапанов японского мотоцикла читаем вот тут и вот здесь, а о регулировке клапанов на японских мотоциклах с системой «VTEC» желающие читают кликнув сюда.

Также в этот период на отечественных мотоциклах следует удалить в карбюраторах ограничители хода заслонки, ну и при необходимости отрегулировать карбюраторы мотоцикла. О регулировке мотоциклетных карбюраторов я подробно описал в этой статье. На импортных мотоциклах может потребоваться синхронизация вакуумных карбюраторов, о которой читаем тут.

Ещё потребуется сменить все масла и жидкости, проверить затяжку и подтянуть гайки крепления многих ответственных деталей, смазать с помощью специального шприца через маслёнки (тавотницы) подшипники шарнира карданного вала (крестовины) на мотоциклах имеющих карданный вал (отечественные тяжёлые мотоциклы).

Ну и ещё не помешает проверить и в случае необходимости подтянуть спицы на колёсах, проверить работу электрооборудования и состояния изоляции, а также состояние клемм (при необходимости зачистить окисленные клеммы и обработать специальным спреем).

Проверить состояние контактов прерывателя, зачистить и отрегулировать по необходимости зазор в контактах, очистить детали прерывателя от грязи и капнуть пару капель масла на фетр, смазывающий кулачок прерывателя. Также в этот период может потребоваться регулировка зажигания.

Но всё же лучше заменить контактную систему зажигания на электронную бесконтактную, которая практически не требует технического обслуживания. А как это сделать на Ижах и Явах читаем тут, а на отечественных тяжёлых мотоциклах об установке самодельного электронного зажигания читаем здесь.

На мотоциклах с цепным приводом заднего колеса в этот период цепь уже немного вытянулась и следует проверить её натяжение и при необходимости подтянуть.

Пробег в 5000 км и через каждые последующие 10000 км необходимо будет проделывать следующие действия: снять и промыть отстойник и топливный фильтр грубой очистки бензинового краника, заменить фильтр тонкой очистки бензина (конечно если вы его поставили в самом начале). Так же потребуется демонтировать с мотоцикла карбюраторы, промыть все их каналы и жиклеры с помощью очистителя карбюратора и затем продуть их сжатым воздухом из компрессора.

Ремонт карбюратора

Выкрутив пробку, извлекаем и промываем сетчатый фильтр

После промывки и продувки жиклеров и каналов, потребуется установить на место карбюраторы и по необходимости отрегулировать их на минимально устойчивые холостые обороты и на синхронность работы цилиндров, если их несколько. Далее не помешает промыть фильтрующий элемент воздушного фильтра (на старых мотоциклах с фильтром из лески) а на новых заменить бумажный фильтрующий элемент.

Подтянуть все гайки и болты, особенно ответственных деталей, ну и если у вас на мотоцикле привод сцепления и тормозов не гидравлический (или тягой) то придётся опять отрегулировать сцепление и тормоза, так как возможно их тросики управления ещё немного вытянулись.

Не помешает тросики промыть бензином и заново смазать с помощью шприца (и тросики привода заслонок карбюраторов тоже). Ну ещё желательно промыть и смазать шарниры привода заднего тормоза.

подшипник рулевой колонкиПроверить натяжение всех спиц на колёсах и при необходимости подтянуть ослабленные спицы. Проверить и по необходимости подтянуть затяжку подшипников колёс (разумеется если подшипники конические регулируемые, как на отечественных тяжёлых мотоциклах).

Проверить и отрегулировать затяжку подшипников рулевой колонки, но лучше советую заменить их на более надёжные конические, показанные на фото слева — об этом подробно я написал вот в этой статье.

Ещё полезно будет проверить работу всех электроприборов мотоцикла и состояние изоляции проводов и клемм и при обнаруженных неполадках разумеется устранить их. Опять нужно будет проверить зазор в контактах прерывателя и отрегулировать его (и зачистить контакты), если вы ещё не поменяли древнее контактное зажигание на современное электронное, не требующее обслуживания.

Пробег 10000 км — при достижении такого пробега и каждые последующие десять тысяч следует проводить все действия, которые я написал чуть выше для пробега в пять тысяч км. Но ещё не помешает сделать то, что будет описано далее. А далее очень желательно снять головку цилиндров и удалить нагар с поверхностей всех камер сгорания, с тарелок клапанов и с донышек поршней.

Кстати, для эффективной очистки нагара есть специальная химия, но я иногда пользуюсь антинагарной жидкостью для газовых плит, которую можно приобрести в хозяйственных магазинах или рынках. Наношу её на поверхности покрытые нагаром, делаю паузу в минут 10 — 15 и далее нагар легко счищается не сильно острым предметом, который не оставляет царапин.

Но камеры сгорания и тарелки клапанов ещё можно легко очистить с помощью щётки насадки для дрели или болгарки, изготовленной из мягкой латунной проволоки, не оставляющей царапин. Хочу предупредить, что при снятии головки для очистки нагара и при последующей установке головки на место, на иномарках с водяным охлаждением потребуется установка новой прокладки головки, а это дополнительные траты.

Кто не хочет дополнительных трат и возиться с снятием головки и очисткой нагара вручную, то есть другой вариант, но и здесь всё равно необходимо будет потратиться на нужную химию и кое что ещё. Подробнее о том, как избавиться от нагара и закоксовки двигателя (и даже восстановить компрессию) не снимая головки — читаем тут.

На отечественных четырёхтактных мотоциклах (раз уж сняли головки) в этот период не помешает проверить все клапаны на герметичность залив в камеры сгорания керосин. При необходимости (при потере герметичности) следует притереть клапана.

Если у вас мотоцикл Днепр, то в этот период следует слить моторное масло, снять переднюю крышку с двигателя Днепра и далее нужно будет снять центрифугу и промыть её. Далее всё собираем и заливаем масло до нужного уровня. Рекомендую каждые последующие 5000 км менять моторное масло и снимать поддон для очистки от отложений. На иномарках разумеется вместе с маслом меняем и масляный фильтр (качественное синтетическое масло в иномарках можно менять попозже, чем 5 тысяч км, но чем раньше, тем лучше и не позднее десяти тысяч км).

Следует отметить, что после 10000 км (а то и раньше) у мощных импортных мотоциклов (например спортбайков и мощных дорожников) в этот момент может сильно вытянуться цепь и вполне возможно, что натягивать её уже не куда (разумеется на маломощных отечественных мотоциклах цепь вытягивается не так быстро). Если вовремя не заменить цепь, то очень скоро на вашем спорте износятся звёздочки (возможно они уже изношены).

Проверка цепи оттяжкой её от звёздочки.

Проверка цепи оттяжкой её от звёздочки

Вообще в какой период пробега менять цепь на мощном мотоцикле сказать не так просто и на пробег в этом случае обращать внимание не стоит, а стоит обратить внимание на состояние цепи и звёзд, так как всё зависит от манеры езды, (как резво вы разгоняетесь, ездите с пассажиром или без него) и конечно же у более спокойных водителей, которые не отжигают по полной, цепь и звёзды (а так же покрышки) потребуется менять попозже.

Как определить состояние цепи и звёздочек и когда их менять я подробно написал вот в этой статье. А как и с помощью чего грамотно заменить цепь на импортном мотоцикле, желающие читают тут.

Пробег в 20000 км — в это период опять же выполняем все действия по техническому обслуживанию мотоцикла, которые я написал для пробега в 5000 км. Также не помешает опять же избавиться от нагара и проверить герметичность клапанов в головке двигателя. То есть выполняем все действия, которые описаны для пробега в пять тысяч км и для пробега в десять тысяч км.

Воздушные фильтры.Не забываем менять фильтрующий элемент воздушного фильтра после 10000 км , а моторное масло менять каждые 5000 км (для иномарок, при использовании синтетического масла, меняем масло позже, но не позднее десяти тысяч км). Если вы часто ездите по пыльным просёлочным дорогам, то замену (или промывку) воздушного фильтра делайте в два раза чаще.

На отечественных тяжёлых мотоциклах с карданным приводом каждые 10 тысяч км не забываем смазывать подшипники шарнира (крестовины) карданного вала и менять масло в редукторе заднего моста. Если используем минеральное масло, то меняем каждые 5 тысяч, если синтетическое, то меняем позже, но не позднее 10 тысяч км, но чем раньше, тем лучше — особенно для колясочников, или для мотоциклов часто ездящих в тяжёлых условиях бездорожья.

Пару советов новичкам.

Ну и напоследок парочка советов новичкам. Старайтесь по возможности всегда содержать свой байк в чистоте. Помните, что не только влажная грязь, но и даже засохшая (и даже в сухом гараже) имеет способность впитывать влагу, которая всегда присутствует даже в сухом воздухе (не говоря о влажном воздухе осенью, весной и зимой).

полироль для хрома и алюминия

полироль для хрома и алюминия

И конечно же любая грязь является причиной возникновения коррозии на стальных деталях (и даже покрытых хромом или краской) и возникновению окисной плёнки на алюминиевых. И чем дольше вы продержите свой мотоцикл грязным, тем больший вред причинит деталям коррозия.

И если покрашенные стальные детали, покрытые коррозией восстановить можно (зачистить, обработать преобразователем ржавчины, затем перешпаклевать кратеры от коррозии, заново загрунтовать и покрасить), то алюминиевые детали, или хромовое покрытие, повреждённое от коррозии, восстановить практически невозможно (ну разве что полностью снять испорченный хром и заново перехромировать, а это дорого и хлопотно).

Поэтому помните простую истину, легче предупредить любую проблему, чем устранить, особенно если вы потом намерены выгодно перепродать ваш байк, чтобы иметь возможность добавить немного денег и купить более солидный мотоцикл с бóльшим объёмом двигателя, по мере накопления у вас опыта вождения и денежных средств.

Ну и ещё один совет: чтобы не допустить возникновение сетки царапин и порчи лакокрасочного покрытия на вашем байке, всегда следует предварительно размачивать сухую грязь и даже пыль водой, и только когда грязь размягчится, можно смывать её губкой, но лучше это делать струей воды (можно даже простейшим самодельным керхером, описанным вот тут), в которой разведено немного автошампуня.

После мойки полезно будет отполировать хромированные и алюминиевые детали с помощью специального полироля (см. фото) который к тому же будет защищать детали от атмосферных влияний. Также очень полезно будет после мойки нанести специальный восковой полироль и на лакокрасочное покрытие. Полироль для краски так же будет защищать покрытие от порчи, особенно зимой (о полезных химических препаратах для зимы я написал несколько статей, например здесь и в этой статье).

Двухкомпонентная полироль кузова

Двухкомпонентная полироль для лакокрасочных покрытий.

Следует всегда помнить, что грязь и влага очень плохо влияют на состояние и работу электрических контактов. И если даже на импортных мотоциклах клеммы неплохо защищены, на отечественных байках контакты часто страдают от попадания влаги или грязи. При этом контакты начинают окисляться, от коррозии появляется переходное сопротивление и на ваши потребители уже приходит не 12 вольт, а в лучшем случае 10.

Спрей для электро-контактов и клемм.

Спрей для электро-контактов и клемм.

 

Это в лучшем случае, а в худшем — отказ в работе некоторых потребителей, контакты которых пострадали от влаги или грязи. Для защиты клемм используйте специальные спреи (некоторые из них я описывал в рубрике авто-мото химия — показан на фото справа), но ещё лучше будет, если вы всегда будете содержать ваш байк в чистоте (особенно при зимнем хранении).

Надеюсь эта статья будет полезна начинающим мотоциклистам, которые намерены своевременно проводить техническое обслуживание мотоцикла и тем самым существенно увеличить его ресурс, успехов всем.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.